estuche (des)plegable

Después de casi dos años sin publicar en el blog me apetece mucho compartir contigo este paso a paso para la creación de una caja con los laterales de fuelle, un mecanismo que permite abrirla y cerrarla con una articulación parecida a un fuelle o inspirado en el origami. Hay diversas variantes de este original estuche. Aquí tienes la mía:

Se puede hacer del tamaño que se prefiera, aunque saber qué va a contener ayuda a decidir las medidas del estuche. Nosotros lo hacemos para que quepan cuatro o cinco lápices o bolis y algún útil más de escritorio como goma de borrar, clips, cutter o una pequeña regla.

Los materiales y herramientas que vamos a necesitar son:

  • Cartón gris de 2mm de grosor
  • Tela de encuadernación
  • Papel decorado (o liso)
  • Cola
  • Goma elástica
  • Cuenta de madera o botón (para el cierre)
  • Tijeras
  • Plegadera
  • Brocha para encolar
  • Regla
El punto de partida es construir dos ángulos rectos en forma de L que cuando estén unidos por la tela estarán articulados y formarán un estuche de planta cuadrada.
para construirlos cortamos dos bases de cartón de 18 cm de largo x 4 cm de ancho y dos laterales de 18 x 3,8 cm. ¿por qué esta diferencia de 2 mm en el ancho?
porque el calibre de los cartones es de 2 mm y los laterales se montan encima de las bases
la diferencia es tan pequeña que a mi me ayuda dejar escrito en los cartones
cuáles son las bases y cuáles los laterales
ponemos un poco de cola en el borde de los laterales y los pegamos sobre las bases
 ahora las dos L ya miden 4 x 4 cm
de esta manera cuando el estuche esté cerrado formará un prisma de planta cuadrada
para forrar necesitamos averiguar la cantidad de tela que necesitamos teniendo en cuenta que:
– entre las dos L dejaremos una separación equivalente al grosor del cartón (2-3 mm)
– arriba y abajo dejaremos un margen de 1,5 cm para poder girar la tela
– a derecha y a izquierda necesitamos tela suficiente para subir por fuera y luego bajar por dentro del lateral de la L
– una vez dentro, la tela se apoyará aproximadamente 1 cm en la base de la L
cortamos la pieza de tela que se necesita para forrar todo lo indicado
antes de encolar podemos dejar marcado con un lápiz donde pegar las piezas
encolamos toda la tela
colocamos una pieza
luego la otra, dejando una canal de separación equivalente al grosor del cartón (2-3 mm), este canal corresponde al centro exacto de la tela y es por donde se articularan las dos L que conforman la caja
una vez colocados los cartones procedemos a pegar el resto de la tela en su sitio,
con el pulgar la vamos subiendo progresivamente para que no se formen burbujas de aire
hacemos un corte minúsculo a continuación de la arista que forma la L, en los 4 extremos
es un corte mínimo, justo para separar la tela en 2
este pequeño corte nos permite girar ya la tela hacia dentro
con la plegadera llegamos mejor a los rincones
ahora cortamos la tela en linea recta (como si fuera la continuación del cartón)
y un poco al biés en los lados pequeños
en ningún caso llegamos a cortar hasta el cartón sino que paramos a unos 3 mm antes de tocarlo
pegamos los laterales pequeños de tela al cartón y estos 3mm que dejamos sin cortar nos sirven para forrar bien la esquina del cartón, empujando un poquito la tela para que se doble bien (como cuando forramos las unas tapas para un libro)
este es el aspecto que debe tener cuando tengas los dos laterales cortos pegados,
de momento seguimos dejando la tela que forrará el interior sin pegar
ahora cortamos el papel (decorado o liso) para hacer los fuelles que permitirán que el estuche se (des)pliegue, deben ser dos cuadrados de 10 x 10 cm
los doblamos por la mitad antes de encolarlos
les ponemos cola
y lo doblamos sobre si mismo
ahora le marcamos una pestaña en la base de 1 cm
marcamos a 1 cm de cada lateral
y hacemos una pestaña a cada lado también
ahora hacemos también un doblez en el centro (a 5 cm)
con la plegadera marcamos dos líneas, que van de la pestaña lateral al centro de la pestaña de base
estas líneas que formaran una V servirán para que se articulen los laterales del estuche
si todo ha ido bien tendría que tener este aspecto
ahora sólo queda cortar un pequeño triángulo en las esquinas de las pestañas
ya podemos pegarlos la estructura del estuche poniendo un poco de cola en las 3 pestañas
los colocamos en su sitio
repasando que queden bien pegados en las esquinas
así tienen que verse los laterales una vez pegados
ahora ya es hora de pegar la tela que habíamos dejado colgando
aplicamos la cola
y llevamos la tela hacia el interior
ya tenemos los dos lados pegados
las esquinas del estuche quedan así, con la tela tapando las pestañas
vamos a forrar el fondo del estuche,
tomamos medidas del largo y ancho cortamos un pedazo de papel o tela
encolamos y pegamos
repasamos que no queden burbujas y que los rincones estén bien adheridos
la estructura está terminada
cortamos un trozo de goma elástica de 30 cm
hacemos un agujero con el sacabocados en el centro de uno de los laterales
colocamos la goma (a la que le hemos hecho un pequeño nudo con los extremos)
añadimos un cuenta de madera, cristal o plástico
y ya tenemos nuestro estuche con laterales plegables o estuche de fuelle o estuche origami, puedes nombrarlo como más te guste
¡Espero que hayas disfrutado!
Como siempre si hay algún paso que no queda claro no tienes más que preguntar en los comentarios y responderé lo antes posible

encuadernación y caja japonesa

Este es uno de los proyectos que hemos hecho con los alumnos de la Escola d’Art La Industrial en el monográfico Enquadernació per a no enquadernadors. Dedicamos 3 classes a este proyecto que incluye dos trabajos complejos: la confección de 3 cuadernos con cosido japonés con tapa dura y una caja protectora para guardarlos.
Para ello seguimos las instrucciones del maestro Kojiro Ikegami recogidas en su libro La encuadernación japonesa, con algunas adaptaciones o interpretaciones libres de esta bella técnica.
Espero que disfrutéis de este paso a paso.
el primer paso para confeccionar los cuadernos es cortar papel
la pila resultante la dividimos en tres pilas iguales
cortamos unas guardas y tapas de cartón para cada uno de los cuadernos,
las guardas miden igual que las hojas
y los cartones tienen la misma altura que las hojas y su misma anchura menos 5mm
a los cartones de las tapas les cortamos un trozo de 2cm que será la parte fija del lomo,
la que va cosida
forramos las tapas dejando una separación de 5mm entre los cartones para que se puedan articular,
con la canal recuperamos esos 5mm que nos habíamos comido al cortar las tapas,
la parte estrecha será donde vamos a coser

preparamos unas guardas y las pegamos en el interior de la tapa

aquí tenemos terminadas las tapas de los 3 cuadernos

estos 3 ya están a punto para ser cosidos
decidimos qué diseño de costura queremos y hacemos los agujeros,
usamos un pequeño taladro, mucho más rápido y preciso que el punzón
hemos optado por el cosido kikko-toji o concha de tortuga
pero como tenemos 3 cuadernos, teniendo los mismos agujeros en todos ellos, a cada uno le hacemos una pequeña variante
Ahora procedemos a la confección de la caja protectora:
 

consiste en una caja con dos laterales fijos (o paredes) y dos solapas
empezamos cortando la base de la caja que va a contener los 3 cuadernos
-medidas- ancho del cuaderno y alto del cuaderno + el grosor de 2 cartones
(que corresponden a las paredes laterales de la caja, que iran montadas encima)

ahora cortamos los 2 laterales que iran fijos a modo de pared
-medidas- ancho del cartón base (el que acabamos de cortar) y alto igual al grosor de los 3 cuadernos juntos
ponemos cola plástica en el borde de los laterales y los pegamos sobre la base, ya tenemos la caja contenedora construida, ahora tenemos que cortar las 2 solapas (tapas) y sus correspondientes lomos
la solapa 1 mide igual que la base 
el lomo 1 la misma altura de la base y el grosor de los laterales de la caja base
la solapa 2 mide igual que la 1 solo + el grosor de un cartón e la anchura 
y el lomo 2 igual que el 1 + el grosor de un cartón de anchura
ahora forramos todas las piezas con una tela que unifica el conjunto, es importante dejar una distancia entre las piezas igual al grosor del cartón para que tengan espacio suficiente para articularse bien,
en la foto se observan ya unas cintas que serán los cierres, para ello hemos hecho unas ranuras en el cartón con cutter para pasar las cintas de tela, dos en la solapa de la izquierda y dos en el lomo de la derecha, que se encontrarán una vez hayamos cerrado la caja
ya solo queda forrar el interior de la caja con papel
para cerrarla no conseguí encontrar los clasps (clavijas de hueso) que aparecen en el libro del maestro Ikegami, así que usamos un palillo de madera de comer arroz (teñido con betún de judea) para mantener el estilo oriental de la pieza
cerramos la caja atravesando las cintas
pieza acabada
otra posibilidad sería poner el cierre en la tapa en lugar de en el lateral
y por último podemos substituir el palillo de comer arroz por una ramita
Si a pesar de mi intento de especificar bien las medidas de las piezas hubiera alguna confusión al respecto no dudéis en escribirme para aclararla. ¡Hasta pronto!
  

cumbres borrascosas: encuadernación / tapas y dorado

Bueno, pues llegamos al final de la restauración y encuadernación de Cumbres borrascosas, una historia de amor imposible, intensa y devastadora, como todos hemos vivido alguna vez…


En este paso a paso vamos a ver cómo se confeccionan y se montan las tapas
y cómo se estampa el título y nombre de la autora en el lomo
voy a usar una plancha de cartón de calibre 20

hago una marca con el lápiz 3mm por encima del corte superior
también dejo que el cartón sobresalga 3mm por el corte inferior y hago una marca justo a ras del corte delantero (antes me aseguro de que el cartón está bien apoyado en el cajo)

ya tengo los dos cartones para las cubiertas

para el lomo uso cartulina de calibre 4,
el ancho igual al lomo del libro y de largo igual que el cartón de la tapa

ya tengo todas las piezas para las cubiertas
corto un trozo de tela 1,5cm más grande por cada uno de los 4 márgenes
teniendo en cuenta que habrá 7mm de canal entre cada tapa y el lomo
encolo la tela y coloco los cartones

antes de girar la tela corto las esquinas (dejando el grosor del cartón como margen)
la lomera me ayudará a dar la curva al lomo
paso el mango de madera por el lomo
hasta conseguir darle esta curvatura al lomo
le pongo cola en el lomo y las canales
cuidando que no llegue a los extremos para que no me manche la tela
coloco la tripa encima de una tapa observando que me queden las 3 cejas iguales
(corte superior, inferior y delantero) y pego lomo (tapa) con lomo (tripa)
con la plegadera marco las canales
es hora de pegar las guardas a la tapa, aplico la cola a la guarda

pongo el libro entre dos maderas (dejando el lomo fuera para que no quede pisado) y lo prenso fuerte
lo saco de la prensa y reviso
aquí está la encuadernación acabada
ya sólo me queda poner el título y la autora en el lomo
empiezo componiendo el título
en lugar de oro usaré película roja porque me parece que combina
con el rojo de la portada y con el tema de la novela
este es el resultado
no, espera… le voy a poner un pequeño florón decorativo
¡ahora sí!
Estoy muy contenta de este trabajo, es lo que me pasa cuando hago las cosas con cariño y poniendo mucho mimo en cada una de las operaciones del proceso. 
¡Espero que también disfrutéis de vuestros trabajos!

cumbres borrascosas: encuadernación / tripa

En la encuadernación de un libro podemos distinguir básicamente dos fases: la tripa y la tapa.

En esta entrada desglosaré paso a paso la encuadernación de la tripa (o cuerpo). Vamos allá.
Retomo el trabajo en el punto que quedó en la entrada cumbres borrascosas: restauración
pongo los cuadernillos entre dos cartones en el burro, he hecho 4 cortes (los de los extremos a 1,5cm) y compruebo la profundidad de los cortes centrales con una cuerda para que no queden excesivamente grandes
preparo el telar con dos cuerdas colocadas a la altura de los agujeros centrales
principio y final de la costura del libro
desato las cuerdas y las corto a 2,5 cm
ahora hay que risclar las cuerdas
cortar unas guardas y pegarlas con un tira delgadita de cola a ras del lomo
pego las cuerdas sobre las guardas, encolo el lomo y lo dejo secar
cuando la cola está seca redondeo el lomo con un martillo
vamos a hacer el cajo
hay que colocar el libro en el burro sobresaliendo el grosor del cartón que vamos a usar para las tapas
este es el antes y el después del cajo
el cajo tiene que estar bien definido y paralelo al lomo,
con una profundidad igual a la del cartón de las tapas
ahora hay que enlomar, dicho de otro modo: poner la cabezada, la percalina y el fuelle,
la cabezada tiene que ir pegada a los extremos del lomo sobresaliendo de éste sólo la banda de color
la percalina se pega al lomo dejando 2cm a los lados volando,
la colocamos entre las cabezadas, sin montar sobre ellas, para igualar grosores
ahí tenemos la percalina puesta y bien definida en el cajo
ahora se pega el fuelle a lo largo del lomo (sobre las cabezadas y la percalina),
el fuelle es muy importante para la buena apertura del libro sin que el lomo de las tapas se deforme
ya tenemos acabada la parte de la encuadernación que corresponde a la tripa
En la tercera y última entrada dedicada a Cumbres borrascosas veremos cómo se hacen las cubiertas, cómo se unen al cuerpo del libro y la estampación del título y autora en el lomo. 
¡Hasta pronto!

estuche

Esta semana nos toca hacer un estuche en el curso de la Escola d’Art La Industrial, para variar un poco.
Nos gustan los cuadernos y los cosidos curiosos, pero el cartonaje también.

Seguir este paso a paso puede ayudarte a conseguir hacer tu propio estuche plumier.

cortando los cartones en la cizalla
base y cuatro laterales,
los laterales iran montados sobre la base
encolando los cartones para construir la cajita
ponemos cola en borde del cartón ¡no mucha!
los cartones deben ajustarse bien para que no queden rebabas
aquí tenemos la cajita construida, vamos a cortar el papel para forrarla
 hay que calcular la cantidad de papel que necesitamos para cada uno de los lados de la cajita
la distancia es el doble de la altura de la cajita (porque el papel sube por fuera y baja por dentro) + 1cm (que se apoya en la base interior)
marcando la ubicación de la cajita
listo para encolar el papel, la cajita ya ha sido estrenada..
después de encolar el papel colocamos la cajita encima
atención con los cortes:
los primeros son las cuatro diagonales que van del vértice de la cajita al vértice del papel
y después los cortes rectos que sutilmente se desvían para que luego el papel entre sin dificultad hacia el interior de la cajita
después de subir el papel de uno de los laterales largos hacemos un corte vertical muy pequeño,
como continuando el vértice de la cajita hacia arriba, así el papel se separa en dos,
tiene que ser un corte mínimo sinó no nos tapará el cartón
bajamos el papel hacia dentro
primera fase del lateral pegado
y bajamos el resto del lateral largo,
trabajamos bien las esquinas con la plegadera
unos rincones bien definidos dan un aspecto muy pulcro al acabado
ya tenemos un lado pegado, vamos a por el segundo lateral
ya sólo quedan los dos laterales cortos
cortamos un papel para forrar la base interior y la pegamos 
ahora toca cortar los cartones para hacer la tapa exterior
las tapas sobresalen 2mm excepto por el lado que corresponde al lomo, que quedarán al ras
grosor del lomo = grosor de la cajita + grosor de 2 cartones (de las tapas)
forramos dejando una separación entre cartones igual al grosor del cartón (para que las tapas puedan articularse)
forramos el interior
donde va la cajita pegada no es necesario forrar
esta es una manera de unir los dos elementos: si sólo pegamos la cajita el lomo queda abatido
pero podemos pegarlo si lo preferimos
quedando así
hacemos los agujeros en la tapa para poner la goma elástica
pasamos la goma, en este caso es goma plana
ponemos un ojete para que atrape la goma y embellezca el agujero
fijamos el ojete y la goma con la tenaza remachadora
¡y ya está!
lo de remachar la goma junto con el ojete también funciona con goma redonda
¡estuche acabado!

japonesa + concertina + sobres

No sé si habrá alguien tan freak como para juntar estas tres cosas pero en mi mente, a la que a veces no puedo seguir de lo rápido que va, de repente era posible. Si yo fuera un dibujo habría aparecido una bombilla encendida encima de mi cabeza. Luego vino el reto de llevarlo a cabo y después de enseñarlo a los alumnos de Enquadernació per a no enquadernadors en la Escola d’Art La Industrial.
Lo de la concertina es muy interesante para encuadernaciones con cosido japonés porque permite algo que es lo único que me disgusta de este tipo de cosido, lo difícil que es mantener el cuaderno abierto. La encuadernación japonesa me fascina, pero nadie es perfecto. La concertina no es otra cosa que un pequeño acordeón que permite que en cada uno de sus ‘montes’ podamos coser un cuadernillo y de esta manera conseguir una apertura de 180º.
Pero ¿para qué coser un cuadernillo pudiendo coser un sobre? Había encontrado una cosa muy divertida en una de las tiendas Tiger: plantillas para sobres, así que me pareció muy cachondo hacer un cuaderno de sobres en lugar de hojas en blanco.
Los sobres sugieren, ordenan, clasifican, ocultan algo a medias y crean expectativa.

este es el cuaderno acabado, seguid leyendo si os interesa ver el paso a paso del proceso
calcamos la plantilla tantas veces como sobres queramos
y recortamos con precisión, para que queden iguales una vez plegados
con una plegadera marcamos las líneas por donde doblar los laterales del sobre
 
los doblamos, definiendo el doblez con la plegadera
dejamos los sobres así sin pegar los laterales para poder coserlos al pequeño acordeón, 
ahora tenemos que decidir si queremos que la solapa del sobre se abra hacia arriba (el sobre estará vertical) o hacia un lado (el sobre estará tumbado) 
para la concertina cortamos una tira de papel o cartulina, es importante tener en cuenta que la concertina cuando esté plegada tiene que tener un grosor superior a los sobres apilados porqué hay que prever que vamos a meter algo en ellos
bueno sí, pero total ¿de qué dimensiones? para eso tenemos que tener decidida la orientación del sobre y el ancho que queremos que tenga la concertina, así que: 
altura = el lado por el que el sobre va a ser cosido
anchura = 2cm (ancho de la concertina) x 2 (porque toda montaña tiene dos laderas) x nº de sobres
aquí vemos cómo marcar líneas paralelas cada 2cm con la ayuda de este maravilloso invento (la base para marcar)
ahora hay que doblar meticulosamente, sí-sí meticulosamente
oh, ya está

ahora con la ayuda de este otro curioso invento (la cuna para perforar cuadernillos) hacemos tres agujeros en el pliegue por el que vamos a coser los sobres, si usas una plantilla mucho mejor ya que así te ahorras tener que marcar los sobres uno por uno
y no sólo sobres, también la concertina
en la concertina tenemos que hacer los agujeros en todos los picos de las montañas
entretenido… pero ya tenemos todo apunto para pasar al cosido de los sobres
cosiendo
cosemos los sobres cada uno en una montaña de la concertina, 
por separado, con cosidos independientes

cosido

ahora ya podemos cerrar los laterales del sobre 

cortamos una guarda simple para delante y una para detrás y las pegamos 
(en realidad lo de la guarda es opcional…)

ahora que ya tenemos el interior (tripa) acabado vamos a pensar en las cubiertas: será de cuero y continua, eso significa que el cuero cubre las cubiertas y el lomo de una sola pieza, medidas:
altura = concertina (puedes darle un margen de 1mm por cabeza y pie)
anchura = ancho de la tripa (cuerpo del cuaderno) x 2 + grosor del lomo + 5mm (porque el cuerpo toma una forma redondeada en el lomo y también obtendremos algo de márgenes)
le pegamos una guarda a cuero o no, si no pegas guarda se ve la carnaza (cara interna del cuero)
mira, así es como queda con una guarda estampada pegada al cuero y con una guarda lisa volante
para el cosido optamos por dos parejas de agujeros que van a ser cosidas de forma independiente,
los agujeros se pueden hacer de varias maneras, yo uso un pequeño taladro con una broca de 2mm para la tripa y un sacabocados para el cuero
aquí el cuaderno con cosido japonés, con tapas de cuero, con una concertina o pequeño acordeón que permitirá una obertura de 180º, y unos sobres, si esto no es fusión… 

No sé cómo bautizar a la pieza en cuestión ya que japonesa+concertina + sobres me parece muy largo…

Cumbres borrascosas: restauración

Paseando por una librería de segunda mano del Eixample de Barcelona encontré esta edición de 1942 de Cumbres Borrascosas (Ediciones La Nave). Olía a humedad y sus páginas estaban manchadas por el rastro del agua. Me dieron ganas de lavar y encuadernar esta dramático clásico de la literatura inglesa.

si quieres ver el proceso puedes seguirlo en este paso a paso
retiro las cubiertas
aquí se puede observar la suciedad de los cortes debida al agua y el polvo
esta es la portada y la lámina con el retrato de la autora, Emily Brontë, antes y después del lavado
procedo al descosido: hay que cortar los hilos y separar los cuadernillos uno por uno

aquí vemos los hilos cortados, en la imagen de la izquierda una mancha de humedad provocada por el agua que penetró por la cabeza hacia el interior de las hojas y en la de la derecha la misma página después del lavado
aquí hay un par de fotos donde se puede apreciar el número del cuadernillo (o signatura) en la esquina inferior derecha de la hoja (son los cuadernillos 2 y 4)

más o menos la mitad de los cuadernillos descosidos, en la imagen de la izquierda se observan manchas de humedad, y en la de la derecha la misma página después del lavado

aquí se ve el lomo del libro descosido

separo las hojas de los cuadernillos y las distribuyo de esta manera sobre un reemay

después de superponer varias capas de hojas intercaladas entre reemays
procedo al lavado con un baño de agua muy caliente

al cabo de muy pocos minutos el agua empieza a amarillear (el agua caliente arrastra mucha suciedad) después del baño aclaro con agua fría en la misma cubeta y hago un segundo baño con agua caliente (con su correspondiente aclarado con agua fría)
no me ha parecido conveniente hacer un blanqueo del papel, ni necesaria la desacidificación con hidróxido cálcico, así que el siguiente paso es el secado del papel

he tendido los reemays con las hojas en las parrillas de secado durante un día, he recogido las hojas, rearmado los cuadernillos
y han estado en prensa muy apretada durante una hora
para acabar de mejorar el aspecto del libro decido hacer un mínimo cizallado de los cortes porque cuando esté cosido no quiero guillotinarlo, cizallar consiste en pasar los cuadernillos uno por uno por la cizalla para cortar un milímetro tanto del corte delantero como del superior y del inferior

este es el corte delantero y puede apreciarse la diferencia entre la mitad del libro que está cizallada
y la que no

esta es la diferencia entre corte delantero ya cizallado y corte superior sin cizallar

corte superior medio cizallado y medio sin cizallar

los tres cortes cizallados
Aquí acaba el desmontaje y lavado del libro. En la siguiente entrada se podrá ver el paso a paso de la encuadernación de Cumbres borrascosas. Hasta pronto!

introducción a la restauración de papel 6

La última sesión del curso de restauración la dedicamos a hacer una visita al Museu Molí Paperer de Capellades que resultó ser muy didáctica, interesante y recomendable para todos los públicos.

Museu Molí Paperer de Capellades

Con esta visita al pasado concluimos el curso de Introducción a la restauración de papel de la Escola d’Art La Industrial esperando que haya sido útil tanto para los alumnos como para aquellos que os habéis acercado al blog. Los buscadores siempre encuentran…
¡Hasta pronto!

introducción a la restauración de papel 5

Estamos llegando al final del proceso de restauración de nuestro libro Officia Sanctorum (1773) y eso significa que los pasos de hoy serán reordenar las hojas por cuadernillos, ordenar los cuadernillos según el lugar que les corresponde, eliminar el papel japonés sobrante de las reparaciones y prensar los cuadernillos para reducir el grosor y esponjosidad que ha adquirido durante estas semanas.
Pero no podemos acabar sin ver cómo llevar a cabo una laminación. Es un procedimiento que consiste en aplicar un soporte de papel japonés sobre todo el documento usado en papeles muy frágiles y quebradizos que de no ser por la laminación no podríamos manipular sin riesgo. Hemos visto dos tipos de laminación: con prensa y sin prensa.

antes de laminar la hoja de papel tenemos que ver si hay zonas perdidas o rasgados y proceder a su reparación, en esta imagen podemos ver un trozo de papel japonés que será injertado en una esquina del papel original

cuando tenemos las reparaciones hechas procedemos a la laminación empezando por humedecer la hoja con un spray (agua) para que dilate y la ponemos sobre un reemay que tendrá que ser un poco mayor (ponemos la hoja boca abajo para que luego el japonés quede detrás)

colocamos una lámina de papel japonés algo mayor sobre la hoja (como ya hemos dicho por detrás) y aplicamos una generosa capa de cola tylosa

con mucho cuidado estiramos las arrugas que van apareciendo debido a la dilatación del papel

ahora tiene que ir a la prensa entre papel secante (3 o 4 tanto abajo como encima) y entre maderas,
lo prensamos muy fuerte y en pocos minutos tendremos que retirarlo para cambiar los secantes, que enseguida quedan húmedos, para volver a dejarlo en prensa un buen rato 

 cuando lo sacamos por segunda vez de la prensa vemos como la rápida acción absorvente de los secantes ya nos permite levantar el reemay con facilidad, aunque a veces hay algún punto donde es más difícil separarlo del papel y es por eso que no hay que confiarse y proceder con cautela,
si todavía notáramos que queda algo de humedad lo devolvemos a la prensa con los secantes

así de liso y fuerte quedó en apenas una hora
(el papel japonés que sobresale lo cortamos con bisturí y regla) 
lo normal es no tener una prensa en casa así que si os animáis a hacer una laminación existe otro modo de poder llevarla a cabo, no es tan rápida pero queda igual de bien, eso sí tenéis que tener una tabla madera con chapa de melamina.
antes de proceder a la laminación debemos hacer las reparaciones pertinentes igual que en el caso de laminación con prensa.
lo primero que hay que hacer es dar una capa de tylosa a la madera para que el japonés quede pegado (antes habrá que humedecerlo un poco con el spray)

con las palmas de las manos estiramos las eventuales arrugas que pudieran aparecer en el japonés, humedecemos también la hoja que queremos laminar y la colocamos sobre el japonés (el japonés quedará en la parte trasera de la hoja) 

de nuevo estiramos las posibles arrugas y eliminamos las burbujas llevando el aire con mucha delicadeza hacia los bordes, es importante el mimo ya que sabemos que el papel húmedo es especialmente frágil
ya podemos dejar la madera en un sitio aireado hasta mañana
ahora podemos dedicarnos a rearmar nuestro libro tal como estaba en su origen, para esto nos será de mucha ayuda recuperar el mapa que nos hicimos el día que lo desmontamos

lo primero que hacemos es hacer pequeñas pilas por cuadernillos (en los libros antiguos en el pie de la primera hoja de cada cuadernillo encontramos una letra mayúscula del abecedario, en la imprenta esto facilitaba ordenarlos para poder coserlos) (creo que si amplias esta foto se consigue ver la signatura o letra)
aquí tenemos el libro apilado por cuadernillos y  procedemos a doblarlos por la mitad, para ello debemos asegurarnos que las hojas están bien colocadas y suele ayudar el hacer coincidir las esquinas de todas las hojas que forman el cuadernillo
doblamos por el centro y con la plegadera repasamos bien el doblez
aquí los tenemos ordenados alfabéticamente, en este libro como es tan extenso nos encontramos que hay una segunda vuelta al abecedario (en este caso en minúscula -a-)  y el apéndice viene con una combinación de mayúscula con minúscula (Aa)

 ahora vamos a eliminar aquellos trocitos de papel japonés que sobresalen

ya sea con tijeras o regla y bisturí
ya llegamos al final… solo nos queda prensar el libro para eliminar esa esponjosidad que ha ido adquiriendo durante el proceso de restauración… ups! mide 7’5cm de grosor 

lo partimos en tres partes más o menos iguales intercalando maderas

y lo dejamos en prensa fuerte durante 24 horas asegurándonos que el conjunto queda bien centrado para que reciba una fuerza homogénea
al día siguiente al sacarlo de la prensa el grosor del lomo mide 3’5cm,
ha disminuido considerablemente
por cierto.. ¿cómo estará la laminación que dejamos en la madera?
con una plegadera rascamos un poco el japonés por una esquina y vamos levantando la hoja laminada
lo cierto es que ofrece muy poca resistencia, casi se despega sola, ha quedado genial

adiós a nuestro libro, ahora toca encuadernarlo, pero eso será en otro curso..

la próxima semana será nuestro último encuentro, esta vez en un entorno distinto al habitual..

introducción a la restauración de papel 4

Hoy la sesión está dedicada a las reparaciones. 
Hay 2 grandes tipos de reparaciones: refuerzos y reintegración de zonas perdidas.
empezamos preparando la cola tylosa con una consistencia más bien espesa y separamos aquellas hojas que están bien de las que necesitan algún tipo de reparación
esta es la gama de tonalidades que conseguimos con el tintado de papel japonés, 
es habitual tener que usar diferentes tonos en un mismo libro según la zona que vamos a reparar
cuando la zona a reparar es papel rasgado o cuando el eje donde dobla la hoja (por donde el cuadernillo es cosido) está debilitado usamos papel japonés delgado (aprox. 9gr) porqué no falta papel sino que hay que unirlo o reforzarlo
cuando hay una zona perdida (agujero, esquina, etc.) usamos el japonés grueso (35gr) y hacemos un injerto, eso es: cortamos con los dedos un trozo de japonés con el mismo perfil que la zona a rellenar pero con algo más de diámetro que nos permita montar 1 o 2 mm sobre el papel original
aquí tenemos la zona media de la hoja debilitada, no le falta papel pero tenemos que reforzarla para que pueda volver a ser cosida, en este caso usamos japonés delgado,
encolamos siempre el papel original
colocamos la tira de papel japonés poco a poco

cubrimos con un reemay y planchamos la zona encolada para ayudar al pegado de los papeles y a acelerar el proceso de secado evitando así ondulaciones debidas a la humedad de la cola

una hipotética chispa de lector fumador podría haber dejado un pequeño agujero con quemadura, 
al tratarse de zona perdida cortamos un pequeño trozo de papel japonés grueso con los dedos, encolamos alrededor del agujero y colocamos el japón con la ayuda de las pinzas

cubrimos el papel con un reemay y procedemos al planchado de la zona encolada

aquí tenemos una bonita galería, todo un reto si queremos hacer una restauración bien integrada,
en estos casos de agujero caprichoso es muy complicado cortar el papel con los dedos y conseguir que nos quede algo parecido a este perfil, así que la mesa de luz no ayuda muchísimo

al poner el japonés sobre el papel la luz nos permite ver perfectamente la galería de manera que la vamos a poder reseguir con un objeto puntiagudo pero no cortante como unas pinzas
con la punta de las pinzas reseguimos el perfil de la galería dándole un perímetro de 1 o 2 milímetros más que permitirá que el japonés se agarre bien al papel,
con este perfil que hemos marcado sólo tenemos que estirar un poco y obtenemos la figura que necesitamos para hacer el injerto
encolamos el papel alrededor de la galería, no mucho si tenemos en cuenta que el japonés sólo va a montar 1 o 2 mm, y lo pegamos y planchamos

aquí tenemos la galería reparada, 
ahora nos falta adelgazar un poco al japonés que nos ha quedado sobre algunas letras del texto

con un bisturí vamos frotando el japonés como si lo quisiéramos adelgazar por capas, 
no se trata de cortar sino de erosionarlo
De momento hasta aquí.. Esta semana voy un poco atrasada.. En breve colgaré la parte que falta: cómo hacer el injerto si en casa no tenemos mesa de luz.